Золото – один из первых металлов, открытых человеком. В нем человек нашел поистине удивительный материал: золото не раскалывалось при ударе, поддавалось плавке и всем видам холодной обработки – ковке, чеканке, плющению, вытягиванию, не покрывалось ржавчиной, не окислялось. Красота и прочность золота, а также его «нетленность» убеждали в предназначении этого благородного металла.
В собрании Государственного исторического музея представлена бесценная коллекция памятников декоративно – прикладного искусства, оружейного дела, нумизматики, созданных из золота или с применением золота.
Ювелирные украшения – неотъемлемая часть костюма. В зависимости от переменчивой моды украшения менялись, но всегда согласовывались с туалетом. Парадные украшения предназначались для выхода в свет, одевались с бальными и праздничными нарядами. Они отличались от повседневных обилием драгоценных камней.
Большая коллекция ювелирных украшений, будет представлена на выставке «Золотая кладовая Исторического музея»; она включает старинные европейские и азиатские образцы, серьги, браслеты, пряжки, височные кольца, детали поясного набора, броши и ожерелья, табакерки и шкатулки.
С конца XVII столетия в моду вошли серебряные фигурные пояса и пряжки для обуви. Именно башмаки с пряжками придавали даже «самым худощавым икрам полный и прелестный вид». Сами пряжки были съемные и являлись наиболее заметным и дорогим элементом обуви. Пряжки были овальные, квадратные, круглые, их делали из меди, золота, украшали лентами, стразами и драгоценными камнями. Эти аксессуары занимали особенное место в русской светской и церковной одежде вплоть до XIX в.
Пряжка округлой калачевидной формы с загнутым на конце язычком. С обоймицей прямоугольной формы, которая разделена на 8 прямоугольных гнезд для вставок и одно круглое гнездо в центре. В четырех гнездах вставки красного стекла, в других четырех зеленого. Круглое гнездо со вставкой красного стекла.
Височные кольца были весьма популярны во времена бронзового века у восточнославянских народов. В зависимости от культуры племени форма колец была разная. Височные кольца, нагрудные украшения, иные славянские женские уборы являлись сопроводительным инвентарем при погребении молодых девушек, начиная с XI в. В самих же погребениях часто находили огромное количество личных вещей: оружие, дары, предметы быта и другие. Височное кольцо – женское украшение; оно вплеталось в волосы девушки около виска или прикреплялось к женскому головному убору — венчику, украшалось стеклянными, каменными или янтарными бусинками. Порой девушка могла вплести до шести колец с каждой стороны. Кольцо выполняло также дополнительную функцию, оно являлось оберегом и амулетом. Височные кольца носились по-разному в зависимости от возраста девушки. Маленькие девочки почти не носили колец или носили самые простые, молодые девушки, невесты носили самые красивые височные кольца, а пожилые женщины и вовсе отказывались их использовать, передавали их в качестве дара подрастающему поколению.
Дужка кольцевидная сделана из толстого дрота, украшена группами треугольников из зерни. Низ кольца украшен неподвижной гроздью из крупных полых шариков и мелкой зерни.
Среди ювелирных украшений XVI-XVII вв. особо выделялись серьги. Высокий спрос на них привел к появлению специальных мастеров-сережников. Серьги богато украшались самоцветами, жемчугом, эмалями, чернью и зернью. Форма серег и определенная цветовая гамма использованных эмалей часто указывали на место их производства. Ярко выраженный национальный характер украшений изменился в петровское время вместе с западноевропейской модой на одежду. В связи с новыми тенденциями в конце XVII – начале XVIII столетия появились русские золотые серьги с квадратными и трапециевидными подвесками с драгоценными камнями в глухих гнездах и крупными сверлеными жемчужинами. В это же время в украшениях увеличивалось количество разнообразных камней: халцедонов, сердоликов, агатов-моховиков, горного хрусталя и кораллов разного цвета. Серьги, браслеты, кольца всегда были любимыми украшениями. Серьги моли быть в виде подвесок с драгоценными камнями, двойного кольца с кораллами, бирюзой или жемчугом, грушевидной формы с бантом, усыпанными бриллиантами.
Серьга в виде разомкнутого кольца с неподвижной бусиной-многогранником на одном конце. В бусине 4 больших ромбовидных и 8 маленьких треугольных гнезд со вставками красного камня.
Мастера-ювелиры изготавливали изделия сложной конструкции, например броши – букеты, бросающими яркие цветные блики на одежду и лицо владелицы; изящные сложносоставные парюры и ожерелья. В XIX в. увлечение античным искусством нашло яркое отражение в обращении к резным камням – геммам, камеям, инталиям, которые стали использовать в ювелирном искусстве необычайно широко. Оправленные в золото, в сочетании с жемчугом, белым кораллом и бриллиантами, они становились основой для целых наборов украшений, которые выполнялись искусными русскими и иностранными мастерами. Брошь надолго осталась желанным украшением – круглой или овальной формы, в виде полумесяца, подковы, бантика или букета из золота и камней. Использовалась брошь и как заколка для платья, и как украшение прически.
Во второй половине XIX в. количество одновременно надетых украшений не ограничивалось ничем, кроме личного вкуса и материальных возможностей. Хотя в модных журналах того времени со знанием дела объяснялось, что дорогие блестящие украшения следует носить только вечером и по особым случаям, а к дневным платьям допускались скромные броши и серьги, мужские часовые цепочки и простые плетения.
Ромбовидная слегка выпуклая брошь-медальон покрыта ажурными узорами из золотых лепестков разной формы со штрихами цветной эмали. В центре находится розетка с крупным бриллиантом, жемчугом, вокруг рубины, бриллианты, по краю жемчужины. Крючок — прорезной с голубой и синей эмалью с тремя жемчужинами, рубином и сапфиром.
Браслет выполнен в форме широкого обруча, золотой. По внешней стороне чеканены цветы на синем эмалевом фоне, с позолоченными стеблями и листьями и тридцатью цветками, расположенными по пять вместе, из которых в каждом в центре розочка, а лепестки из двух рядов бледно-розовых эмалевых капелек. По внутренней стороне браслета, на красном фоне прозрачной эмали, черные с золотом ветки с листьями и цветами и монограмма.
Удивительно разнообразны и представительны золотые предметы личного обихода. Среди них украшенные драгоценными камнями часы и шатлены, густо вызолоченные серебряные несессеры с многочисленными приспособлениями для ухода за внешностью.
С самого начала своего появления часы стали предметами роскоши, модными и востребованными аксессуарами. Обладателями первых образцов часового искусства были могущественные монархи Европы. Над производством часов трудились лучшие часовщики – механики, золотых и серебряных дел мастера, граверы, ювелиры, художники – миниатюристы и эмальеры. Их делали из драгоценных камней и материалов, украшали чеканкой, гравировкой и инкрустацией, эмалевой росписью. С 1730 – гг. часы начали носить на специальной цепочке – шатлене. С помощью крючка шатлен прикреплялся к поясу одежды. Часы носили вместе с ключиком для их завода, печатками, ароматниками, кошельками и другими мелочами. Некоторые модники подвешивали сразу несколько часов, усыпанных драгоценностями. Дамы носили часы – кольца, а в середине XIX в. в моду вошли браслеты с часами. Сами часы служили обязательным украшением мужского и дамского костюма. В XIX в. часам придавалось не меньшее значение. В моде были часы в золотом корпусе и механизмом с драгоценными камнями фирмы Бреге или Леруа. Их носили в левом кармане жилета на короткой золотой цепочке, крепившейся к пуговице либо к петле. Появившиеся позже фрачные часы носили на лацкане фрака. В середине XIX в. у дам вошли в моду браслеты с часами, вставленными в центре вместо крупного камня, и брошки с часиками, подвешенными на тонкой цепочке.
Часы выполнены в форме мандолины, закрытые. Дека мандолины покрыта зеленой эмалью с орнаментом корзины с двумя красными тюльпанами с золотыми листьями. В середине прорезное отверстие, окруженное рядом роз в котором виднеется золотое колесико механизма под стеклом. Гриф украшен черной, белой и голубой эмалью с мелким золотым орнаментом. Струны из золотой стали и закреплены розами в гнездах. Кузов мандолины расчеканен полосками и покрыт синей и голубой эмалью с белым и желтым орнаментом. Дека приподнимается. К ней прикреплен подъемный часовой механизм с белым круглым эмалевым циферблатом. От кузова к грифу протянута двойная золотая цепочка с подвижным кольцом.
В Европе XVIII – начала XIX в. шатлен был популярным аксессуаром женского и мужского костюма. Специальным крючком он прикрепляется к поясу платья или кафтана. К закрывавшей крючок пластине на нескольких цепочках подвешивались необходимые в личном обиходе мелочи: часы, ключи, футляр с ножницами, игольницей, щипцами и т. д. В декоративной отделке этого небольшого аксессуара используются те же орнаментальные элементы, что и при украшении более крупных предметов, например образцов парадной серебряной и фарфоровой посуды, а также разнообразной мебели.
Несессеры (от французского слова necessaire, необходимый) – это небольшие специализированные наборы самых нужных предметов, предназначенных для туалета или для завтрака в дороге и на пикнике, для шитья и рукоделия в салоне и на рауте, для кабинетной работы вне дома. По своей же принадлежности несессеры были мужские или женские, готовились на одного путешественника или на двоих (с сервизом тет-а-тет), предназначались для аристократа, для офицера или для коммерсанта. Принцип их изготовления предполагал максимум предметов, уложенных в минимальном пространстве. Престижные и дорогие, несессеры нередко заказывались как свадебный или официальный подарок. Несессеры известны с конца XVII века в Германии и Англии, но самые большие и многопредметные из них изготовлялись во Франции в начале XIX столетия, в эпоху Первой наполеоновской империи.
Несессер сделан в виде ларчика фигурной формы, на четырех ножках, перламутровый, в золотой оправе, с подъемной крышкой. На крышке и стенках, выполненные золотом, чеканные изображения играющих амуров и пасторали. По краю крышки и верхней части стенок табакерки — накладные гирлянды из мелких алмазиков в серебре. На крышке литая ручка в виде петли из завитков рококо. На внутренней стороне крышки — зеркальце. Внутри вложено: два граненых стеклянных флакона с золотой оправой горлышка и золотыми пробочками; ножницы с золотыми кольцами и стальными концами; перочинный ножичек с перламутровой ручкой, с золотыми украшениями; золотая копоушка; золотая иголка для продергивания; золотая миниатюрная ложечка и такая же вороночка; золотой игольник; стальные щипчики для выдергивания волос, соединенные с пилкой для ногтей; две костяные пластинки, соединенные золотой кнопкой.
Особое место занимали табакерки. В Европе увлечение нюхательным табаком в высшем свете началось в XVII в. В табакерках хранили и носили измельченный табачный лист, поэтому их крышки, съемные или прикрепленные на шарнирах, должны были плотно прилегать для сохранения качества табака и его аромата, чтобы содержимое не рассыпалось. Табакерки могли быть карманные, настольные, фантазийные, в виде предметов или животных, а также с обманкой – потайной крышечкой. Данные вещицы служили и для «любовной почты» — незаметной передачи записочек. В XVIII в. табакерки могли быть украшены драгоценными камнями, эмалью и тонкой росписью. Во время разговора, прежде чем понюхать табак, ее медленно вынимали из кармана, неторопливо раскрывали и, словно забыв о ней, долго держали на ладони, показывая на внутренней стороне крышки миниатюру. Соединившие утилитарную и декоративную функции, табакерки к XIX в. стали одними из желанных подарков или предметов пожалования, а также объектом коллекционирования. Использование табакерок подчинялось определенным правилам. Так, этикет требовал при встречи обязательно угостить собеседника табаком, или, в знак дружбы, обменяться табакерками. В декоре табакерок широко использовался язык символов. Роза служила признанием красоты, незабудка – обещанием верности, тюльпан – предложение о вступлении в брак. В росписи эмалевых предметов самым распространенным декоративным мотивом были цветы. Табакерки делали из золота и серебра, слоновой кости, медных сплавов и железа, янтаря, галюша (акульей кожи), кораллов, разного вида дерева. Черепаховый панцирь, приятный на ощупь, с привлекательным блеском, был чрезвычайно востребован при украшении табакерок, туалетных коробочек и шкатулок.
Золотая крышка табакерки прикреплена на шарнире, покрыта по краям и исподу дна голубой эмалью с золотым растительным орнаментом и розетками (на исподе дна четырехлепестковыми цветочками) красной эмали. Волнистые края обложены золотой рамочкой. В середине крышки букет пестрых цветов на прозрачной красной эмали по гильошированному фону. На четырех выпуклостях стенок четыре пейзажа с изображением замка на берегу озера с парусными лодками. Между ними золотой с белым и красным орнамент ваз и растительных завитков на светло-синем фоне.
Среди сокровищ Золотой кладовой есть множество драгоценных вещей, некогда украшавших каминные полки в гостиных и шкафы в кабинетах, письменные столы и дамские туалетные столики. Это небольшие скульптуры, вазы, рамки, шкатулки. Все они выполнены лучшими мастерами Европы и России в XVIII – XIX вв. Утонченная красота старинных предметов и сегодня вызывает восхищение, позволяя ощутить атмосферу того времени.
Шкатулка в виде трехъярусного ларца, со съемной подушечкой коричневого бархата. Верхний ярус украшен рамкой-бордюром с круглыми стальными «бриллиантами» и накладками цветочных гирлянд золоченой бронзы. Стенки второго яруса, где находится выдвижной ящик, декорированы рамками-бордюрами с круглыми стальными «бриллиантами» и панелями золоченой бронзы с прорезным орнаментом в виде завитков поверх темно-вороненой стали. На нижнем ярусе – рамки с овальными «бриллиантами» вокруг просечных накладок золоченой бронзы и круглых медальонов с «бриллиантами». Углы нижнего яруса подчеркнуты прямоугольными пластинами с просечными накладками в виде ромбов. Основание выполнено из дерева, обитого красным бархатом, с фестонами цветочных гирлянд золоченой бронзы. На выступах ярусов шкатулки помещены стальные вазоны. На боковых стенках – вислые фигурные ручки.
В 1902 г. в журнале «Художественные сокровища России» эта шкатулка, находившаяся в то время в коллекции П.И. Щукина, была опубликована как «тульская рабочая коробка имп. Марии Федоровны» (Художественные сокровища России: Ежемесячный сборник. 1901-1906. Т.I-VI. Т.II. 1902. №12). Позже эту точку зрения во многом поддержал А.М. Кучумов, главный хранитель Павловского дворца музея в 1950 – 1970-х гг. Основываясь на данных архива Музея артиллерии и инженерных войск и сопоставлении их с записями в книгах дворцового имущества в Павловске, он предположил, что шкатулка входила в число пятидесяти девяти предметов, которые тульские оружейники привезли в 1801 г. в Москву по случаю коронации Александра I.
Особенный декоративный эффект, отчетливо проявляющийся при колеблющемся свете свечей, достигался игрой бликов стальных «диамантов» и ажурной золоченой бронзы на фоне темно-вороненой стали. Размещение ажурных просечных элементов на контрастном фоне следует устойчивой традиции русского народного искусства.
Запах является важным элементом каждого праздника. На всевозможные ароматы, безусловно, вдохновляла природа. Бесчисленные цветочные композиции, фонтаны и каскады с водой, ароматизированной цветами жасмина, лаванды, роз, — все это сопровождало утонченную светскую беседу людей, собравшихся за праздничным столом. Важную роль в создании приятных ароматов вокруг стали играть и духи. В XVIII веке духи – предмет роскоши, только в первой трети XIX столетия, когда были изобретены новые методы экстракции, стало возможно удешевить их производство, благодаря чему духи распространились в более широких слоях общества. Первые композиции духов были созданы на основе лаванды – именно этот запах стал типичным для «галантного века». С начала XIX века в Россию из Франции привозили одеколон, или духи с легким запахом. Особую популярность одеколон приобрел во времена Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. Наполеон Бонапарт считая, что одеколон является целебным веществом и улучшает работу мозга, капал его на сахар, наливал в ванну; в числе поклонников одеколона были писатели – Н.В. Гоголь и Л.Н. Толстой. Флакончики для духов, ароматники, которые носили в виде подвески на шее или на груди, служили модной мелочью в костюме для бала. Со временем духи стали наносить не только на тело, но и на белье, носовые платки, перчатки. Распространение парфюмерии вызвало к жизни производство изысканных коробочек, баночек, флаконов. По тому, как менялся вид и стиль этих емкостей, можно проследить историю декоративно-прикладного и ювелирного искусства XVIII — конца XIX веков.
Флакон для духов из горного хрусталя с золотом и драгоценными камнями, в виде бюста русской красавицы в народном костюме и кокошнике – прекрасный образец продукции знаменитой фирмы. Край и верхушка кокошника и его ленты, серьги, оперенье и кружево на вырезе сарафана из золотой скани с драгоценными камнями в гнездах. На кокошнике по краю ряд очень мелкого жемчуга (33 жемчужинки), 4 мелких бриллиантика и розетка из овального маленького рубина в оправе из 12 розочек. Между бриллиантиками в гнездах, два гнезда с изумрудными искрами. Серьги состоят из розочек в золотой оправе. В трех рядах ожерелья один ряд состоит из крошечных жемчужин в гнездах и двух рядов розочек, причем, в центре верхнего один маленький рубин в гнезде, а нижнего — один маленький изумруд в гнезде. На кружеве сарафана 4 маленьких бриллиантика, два изумруда и две сапфировые искры. В середине розетка из овального маленького рубина, окруженного розочками (парная к розетке кокошника). Бюст представляет собой флакон. Голова открывается.
Первым из российской императорской семьи сделал заказ у Фредерика Бушерона цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III. В 1871 г. он заказал великолепный шатлен с вензелем и короной из золота и бриллиантов.
Брачные венцы – обязательный атрибут обряда венчания с глубокой древности, встречающийся почти у всех народов. В церковный обиход они вошли в IV в., причем в значении торжества христианства над страстями. С XVII столетия в русской православной церкви венца принимают форму богато декорированной короны. Во время венчания их либо возлагают на головы будущих супругов, либо вручают куму и куме, которые держат их над головами жениха и невесты. При вторичном браке в церкви венцы обычно не используют или возлагают на правое плечо. Это подтверждает, что брачный венец считается символом высокого достоинства.
Корона могла украшать скульптуру Богоматери или возлагаться на крышку сосуда для облаток. Серебряная корона, позолоченная с восемью прорезными зубцами, законченными грушевидными литыми шишечками. Каждый зубец украшен розеткой из серебряных закрученных ленточек. Зубцы соединены между собой обручем, на котором подвешены семь листочков, вырезанных из серебра. По венцу наложен прорезной орнамент высокого рельефа.